Меню

Ремонт двигателя что как к чему Основные принципы и методы



Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Ремонт двигателя

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

  • Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
  • Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
  • Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
  • Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Диагностика двигателя

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

  1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
  2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
  3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
  4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Диагностика двигателя

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Ремонт двигателя

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

  • Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
  • Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
  • Состояние поршневой группы.
  • Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
  • Другие показатели.
  • Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Ремонт двигателя

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

  • Коренные и шатунные вкладыши.
  • Поршневая группа.
  • Пальцы шатунов.
  • Втулки шатуна.
  • Масляный фильтр и насос.
  • Помпа или ее ремонтный комплект.
  • Впускные и выпускные клапаны.
  • Маслосъемные кольца.
  • Комплект прокладок.
  • Направляющие втулки и седла клапанов.
  • Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта Толщина, мм Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1 0,25 80-90%
Ремонт № 2 0,50 70-75%
Ремонт № 3 0,75 65-70%
Ремонт № 4 1,00 50-55%
Ремонт № 5 1,25 40-45%
Ремонт № 6 1,50 Меньше 30%
Ремонт № 7 2,00 Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

  1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
  2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
  3. Замену направляющих втулок.
  4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
  5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
  6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Ремонт двигателя

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

  • Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
  • Установка шатунов и поршневой группы.
  • Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
  • Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
  • Установка масляного насоса и помпы.
  • Монтаж шкива коленвала.
  • Установка головки (головок) блока цилиндра.
  • Монтаж поддона.
  • Сборка мелких узлов.
  • Установка топливной аппаратуры.
  • Прочие работы по сборке.

Ремонт двигателя

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Источник

Инструкция по охране труда при ремонте автомобилей

Утверждена
Приказом
Государственного комитета
Российской Федерации
по печати
от 15 октября 1997 г. N 108

Согласована
Российский комитет
профсоюза работников культуры
2 июля 1997 г. N 05-12/031

Дата введения —
1 января 1998 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Общие требования

1.1. Все вновь поступающие на работу допускаются к исполнению
обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по
охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского
осмотра.
1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ.
О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в
журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего.
1.3. Повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от
квалификации, образования и стажа работы, один раз в три месяца.
1.4. Администрация издательства в течение трех месяцев со дня
зачисления работника в штат должна обучить его безопасным методам
ведения работ.
1.5. При переводе на новую работу, с временной на постоянную,
с одной операции на другую работники должны пройти новый
инструктаж по охране труда на рабочем месте с оформлением в
журнале регистрации.
1.6. Администрация обязана обеспечивать рабочих спецодеждой, а
также средствами защиты в соответствии с выполняемой ими работой и
согласно действующим нормам.
1.7. Каждый работник обязан соблюдать требования общей и
настоящей Инструкции, трудовую и производственную дисциплину,
правила технической эксплуатации оборудования, правила внутреннего
распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности и
предупреждать своих товарищей о недопустимости нарушения этих
правил и Инструкций.
1.8. Выполнение работ разрешается при включенной и эффективно
работающей вентиляции, достаточном освещении рабочих помещений и
мест.
1.9. Разрешается обслуживать только тот вид устройств, по
которому проведено обучение и инструктаж.

2. Перед началом работы

2.1. Надеть костюм, застегнуть его на все пуговицы, волосы
убрать под головной убор.
2.2. Проверить наличие и исправность ручного инструмента,
приспособлений и средств индивидуальной защиты:
гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок
болтов, не иметь трещин и выбоин; губки ключей должны быть строго
параллельны и не закатаны;
раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях
(класть подкладки между губками ключей и головкой болта, а также
удлинять рукоятки с помощью труб и болтов или других предметов
запрещается).
2.3. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем
месте немедленно сообщить руководителю работ и до устранения
неполадок и разрешения к работе не приступать.

3. Во время работы

3.1. Привести рабочее место в надлежащий порядок. Убрать все
мешающие работе посторонние предметы.
3.2. Проверить, есть ли на переносной электролампе защитная
сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка.
Напряжение переносных электроламп и ламп освещения в осмотровой
яме должно быть не выше 12 В.
3.3. Приготовить подстилку для работы под автомобилем (лежанку
или специальную тележку).
3.4. Не допускать к своему рабочему месту посторонних лиц.
3.5. При капитальном, среднем ремонте автомобиля убедиться в
том, что бензобаки и бензопроводы освобождены от остатков бензина.
3.6. Сливать масло и воду из агрегатов автомобиля только в
специальную тару. Не допускать слив бензина, керосина и других
растворителей в канализацию. Случайно пролитое на пол масло или
оброненный солидол засыпать опилками или сухим песком и собрать в
специальную тару; пол протереть насухо.
3.7. При сварочных работах соблюдать требования «Правил
пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых
работ».
3.8. Не работать под автомобилем, находящимся на наклонной
плоскости. В случае крайней необходимости принять меры,
обеспечивающие безопасность работы: поставить автомобиль на тормоз
и включить низшую передачу, подложить клинья под колеса, ключ от
замка зажигания убрать, а кабину закрыть.
3.9. При снятии и установке агрегатов (задние и передние
мосты, рессоры, колеса и т.п.) установить раму автомобиля на
специальные металлические козлы, а под колеса автомобиля подложить
клинья.
3.10. При работе с домкратом устанавливать его только на
твердом грунте. В случае необходимости установить домкрат на
нерыхлой или вязкой почве, под домкрат нужно подкладывать
специальные доски, обеспечивающие его устойчивое положение.
3.11. Не работать и не находиться под автомобилем, если
последний стоит на домкрате без страхующих специальных подставок.
3.12. Залезать под автомобиль и вылезать из-под него только со
стороны, противоположной проезду. Работая под автомобилем,
размещаться следует между колесами вдоль машины.
3.13. При работе под автомобилем лежа необходимо использовать
защитные очки.
3.14. Использованный обтирочный материал собирать в специально
установленные металлические ящики с крышками. По окончании работы
(ежедневно) обтирочный и промасленный материал удалять из рабочего
помещения.
3.15. Не подходить к открытому огню, если руки или спецодежда
смочены бензином, не курить и не зажигать спичек (зажигалок).
3.16. Накачку шин сжатым воздухом производить только в
специальном ограждении (клети), убедившись в том, что запорное
кольцо полностью легло в замковый паз диска.
3.17. Для подъема, снятия, установки и транспортирования
тяжелых агрегатов, узлов и деталей автомобиля использовать
исправные подъемно — транспортные механизмы и приспособления,
обеспечивающие безопасность работ.
3.18. Не работать и не находиться под автомобилем, висящем на
тросе грузоподъемного механизма.
3.19. Перед работой по ремонту автомобиля, установленного над
осмотровой ямой (канавой), необходимо:
проверить правильность установки колес;
поставить автомобиль на тормоза и подложить под колеса
распорные подкладки;
убедиться в наличии свободного доступа в яму, исправности
лестницы и напольной решетки.
3.20. Находясь в осмотровой яме (канаве), осмотр и ремонт
автомобиля производить в защитных очках.
3.21. При работе с переносной электродрелью, гайковертом,
шлифовальной машиной соблюдать требования «Инструкции по
безопасности труда для работающих с электроинструментом».
3.22. Заменять рессоры только после их разгрузки и установки
козелков под раму автомобиля. Совпадение отверстий ушка рессоры и
серьги проверять только с помощью бородки или оправки.
3.23. При разборке и сборке рессор пользоваться слесарными
специальными зажимными приспособлениями.
3.24. Работая молотком или кувалдой, принять все меры
предосторожности по отношению к себе и находящимся рядом людям.
3.25. При использовании подъемника необходимо соблюдать
требования инструкции по его эксплуатации.
3.26. При работе с подъемником необходимо следить за
правильной установкой пяток под автомобиль. Выполнение работ под
автомобилем допускается только после подъема его на определенную
высоту и выключения механизма подъемника.
3.27. Работая у верстака, следить за тем, чтобы поверхность
его была гладкой, обитой листовой сталью, не имела заусенцев.
3.28. При рубке, чеканке и подобных работах надевать защитные
очки. Для защиты окружающих от отлетающих частиц металла на
верстаке должны быть поставлены предохранительные сетки или щиты
высотой не менее 1 м.
3.29. Сметать пыль и стружку с верстака и оборудования щеткой
или щеткой — сметкой. Сдувать пыль и стружку сжатым воздухом или
убирать стружку рукой запрещается.
3.30. При работе на сверлильном станке соблюдать требования
безопасности при выполнении работ на сверлильных станках.
3.31. Работая на наждачном заточном станке, пользоваться
защитным экраном или надевать очки. Следить за тем, чтобы зазор
между абразивным кругом и подручником был не более 3 мм, а
подручник надежно закреплен. Затачиваемую деталь или инструмент
плотно прижимать к подручнику и плавно подводить к абразивному
кругу.
3.32. Не ремонтировать отдельные части автомобиля, находящиеся
в движении, а также не находится под автомобилем при работающем
двигателе.
3.33. При работе вблизи крыльчатки вентилятора во избежание
несчастного случая снять с него приводной ремень.
3.34. При работе, выполняемой несколькими лицами, им
необходимо согласовать свои действия.
3.35. При пуске двигателя (в случае необходимости) при
открытом капоте не допускать близко к нему людей.
3.36. При запуске двигателя держать заводную рукоятку так,
чтобы все пальцы руки обхватывали эту рукоятку с одной стороны.
3.37. При обкатке двигателя на стенде не производить никаких
регулировок и не касаться вращающихся частей двигателя.
3.38. Во избежание создания загазованности воздуха не
допускать продолжительной (более 5 мин.) работы двигателя в
закрытом невентилируемом помещении.
3.39. При ремонте и обслуживании двигателя, работающего на
этилированном бензине, соблюдать «Инструкцию по безопасности труда
для работающих с этилированным бензином».
3.40. Не хранить на рабочем месте легковоспламеняющуюся и
горючую жидкости в количестве, больше установленной нормы,
согласно действующим «Правилам пожарной безопасности».
3.41. Для перегонки автомобиля на стоянку и проверки тормозов
на ходу вызывать дежурного или основного водителя.
3.42. Запрещается:
подкладывать под раму и колеса случайные предметы (кирпичи,
обрезки дерева и пр.);
применять для страховки поднятого кузова ломы, доски и другие
случайные предметы.

Читайте также:  Микроволновая печь Candy CMG 2071 M

4. В аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно сообщить
администрации о пожаре и всем работающим в помещении приступить к
тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
4.2. При несчастном случае необходимо, в первую очередь,
освободить пострадавшего от травмирующего фактора. При
освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью
и под напряжением тока.
4.3. Пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую
помощь и сообщить администрации о происшедшем случае.

5. По окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, сделать запись в
журнале о техническом состоянии оборудования.
5.2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить
руководителю работ.
5.3. Снять спецодежду, убрать ее в отведенное для этого место
(шкаф).
5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
5.5. По окончании работ находиться в рабочем помещении не
разрешается.

Источник

Руководство по ремонту двигателя своими руками

Содержание

  1. Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля
  2. Как снять двигатель
  3. Разборка двигателя, дефектовка
  4. Этапы сборки двигателя
  5. Результат ремонта двигателя автомобиля
  6. Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

  1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
  2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
  3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
  4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
  5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Читайте также:  Alligator M 725 инструкция пользователя для автосигнализации Аллигатор M 725

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:

Не допускать перегрузок ДВС.

Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.

Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.

Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.

Источник

Ремонт двигателя автомобиля своими руками

Главной деталью любого транспортного средства является двигатель. Его исправность обеспечивает основную функцию авто – возможность ездить. Эксплуатационные характеристики, своевременный ремонт, а также пробег автомобиля влияют на работу мотора, который занимает основную часть подкапотного пространства.

Несмотря на прочность конструкции из двух основных частей, детали двигателя внутреннего сгорания изнашиваются со временем, и тогда может потребоваться их замена. Лучшим решением для автолюбителей является капитальный ремонт двигателя собственноручно в гараже.

Понятие и необходимость капитального ремонта

Капремонт двигателя ВАЗ – непростая задача, которая потребует определенных знаний об устройстве, и принципах работы механизма. Правильно провести капитальный ремонт означает разобрать двигатель, очистить, осмотреть и заменить детали при необходимости.

Важно! Пользоваться заводским руководством по техническому обслуживанию. Различают частичный и полный ремонт.

Полный капремонт – процесс трудоемкий и длительный. Снятые детали тщательно осматривают на целостность и пригодность для использования в будущем. Одну из важнейших функций выполняет коленчатый вал, имеющий сложную форму. Происходит замена клапанов, всех прокладок и уплотнений, проверка зазора на штоках клапанов. Причинами неисправностей вала может быть износ, изгиб и его разрушение.

Важно! Правильно отреставрировать противовесы, хвостовик, насос и другие элементы. Помимо вала проверяется система охлаждения, подача топлива. Ремонтируется кривошип.

Все узлы должны быть приведены в идеальный порядок. Необходимо добиться того, чтобы собранный вариант соответствовал заводскому состоянию двигателя. Капремонт требуется в случае полной или частичной выработки ресурсов. Существуют определенные признаки необходимости ремонта. Не стоит игнорировать даже один из признаков. Ведь если и дальше не ремонтировать детали, то они могут стать полностью непригодными. Восстановить их в таких ситуациях практически невозможно. Единственным решением станет покупка новых запчастей, что конечно же обойдется дороже своевременной починки.

Существуют определенные правила, следуя которым можно значительно продлить эксплуатационный срок, а также немного оттянуть капитальный ремонт.

  • Своевременная замена масла, контролировать его уровень
  • Регулировать уровень охлаждающей жидкости. Избегать перегревов.
  • Использовать лишь качественную топливную жидкость.
  • Не перегружать автомобиль.
  • Редко водить ТС в режиме холостого хода.
  • Не ездить на повышенных оборотах.

Необходимость капитального ремонта двигателя

Постепенному изнашиванию деталей способствуют различные причины, это происходит в течение длительного времени. В определенной последовательности появляются признаки неисправности движка.

Большой расход масла и топлива. Топливо заполняет зазоры, возникшие между деталями. Масло расходуется при закупоривании поршневых колец и снижении эластичности сальников колпачков.

  1. Снижение мощности машины, пропадает тяга.
  2. Черный, темно-синий дым, из системы отвода выхлопных газов. Это говорит о наличии проблем в ДВС.
  3. Лампочка давления масла не выключается.
  4. Посторонние звуки, нехарактерные при обычной езде. Стук может быть следствием сноса подшипников.
  5. Снижение давления сжатия в цилиндре случается при неисправности прокладок и колец поршня.
  6. Сгоревшие свечи зажигания.
  7. Снижение уровня охлаждающей жидкости, частый перегрев.
  8. Чрезмерный люфт в механизме рулевого управления.

Любая из перечисленных признаков является поводом для тщательного осмотра двигателя, а возможно даже повод для проведения капремонта. Откладывание ремонта в долгий ящик может привести к нежелательным последствиям. Если деталь не починить вовремя, возможно придется покупать новую запчасть, или менять целую систему.

Этапы ремонта двигателя внутреннего сгорания

При снятии двигателя необходимо соблюдать определенную последовательность.

  1. Демонтаж двигателя.
  2. Промывка накопившейся грязи, и тщательная очистка деталей.
  3. Осмотр и выявление неисправных деталей коленного вала. Выявляются зазоры, трещины.
  4. Ремонт ГБЦ (головки) двигателя,
  5. Реставрация основной детали кривошипно-шатунного механизма.
  6. Сборка и установка двигателя обратно.

Снятие мотора

Демонтаж основного агрегата зависит от марки транспортного средства. Бензиновый двигатель ВАЗ желательно снимать в четыре руки, одному будет сложнее. Процесс проводится на яме или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, отвертки, лебедка, и канистра, чтобы сливать жидкость.

В первую очередь нужно отключить аккумулятор, откручивается полка. Далее снимается воздушный фильтр и защита мотора. Подставляется емкость, откручиваются пробки. Для того, чтобы масло вытекло быстрее, движок должен быть прогретым. Но при сливании антифриза, мотор должен быть холодным.

После удаления жидкости, можно разбирать механизм. Снимается генератор, приводные ремни и провода для аккумулятора. Далее очередь системы охлаждения, демонтируются все запчасти. Проводится разборка системы зажигания и топливной системы. Убирается узел системы питания ДВС, патрубки и впускной коллектор. Прежде чем приступить к разбору блока цилиндров, снимается шкив распредвала и клапанная крышка. Мотор жестко фиксируется на лебедке. Коробка переключения скоростей откручивается от движка. Выкручиваются крепежные гайки мотора. При извлечении нужно действовать аккуратно, не задевать капот запчастями. Ни в коем случае нельзя бросать или переворачивать аккумулятор. Клеммы снимаются лишь ключами.

В среднем на разборку современной модели автомобиля уходит около десяти часов, однако, движок ВАЗа потребует всего трех часов.

Очистка и промывка двигателя

Не стоит пропускать данный этап, считая его маловажным. Налет на запчастях мешает оценить степень износа, что повлияет в дальнейшем на работу мотора. Со временем в двигателе могут накапливаться углеродистые отложения и грязь, повышая расход топлива, а также снижая мощность. Применение промывки двигателя поможет удалить загрязнения. Зачастую это первый шаг для восстановления двигателя старого автомобиля до заводских характеристик.

Выявление поврежденных запчастей

Тщательный осмотр позволяет выявить дефекты. Используются специальные измерительные устройства. На этом этапе можно обнаружить на деталях трещины или сколы. Выявляется целостность блока цилиндров, а также:

  • Проводится выбраковка деталей, если выработка составляет больше 50%. Проверяется правильность центровки.
  • Осматриваются подвижные и неподвижные детали КШМ.
  • Механизм газораспределения.

Блок цилиндров: ремонт и замена

Является корпусной деталью ДВС. Основные узлы и механизмы расположены в блоке цилиндров. Имеет опорные поверхности для монтажа коленвала. Головка крепится к верхней стороне блока, а под нижней частью находится картер. Основной причиной неисправности блока является износ поверхности. К возможным причинам неисправностей головки относятся прорыв газов, трещины и износ деталей. На цилиндры приходятся большие нагрузки при езде. При условиях высокого давления и температуры, стенки быстрее изнашиваются, а цилиндр меняет первоначальную форму.

Для ремонта, разобранная головка очищается от старых прокладок, тщательно вымывается. Ремонт начинается с поиска дефектов. К основным поломкам можно отнести:

  • Износ поверхности цилиндров.
  • Износ по направлению оси коленвала.
  • Трещины в гильзе.
  • Деформирование постели подшипников коленвала в ГБЦ.

В первую очередь очищается поверхность. Выявляются царапины и сколы. Далее растачивается поверхность цилиндров. Посадочное место головки цилиндров шлифуется до блеска с помощью фрезерного станка. Если раковины слишком глубокие, то процесс проводится в несколько этапов.

Замена втулок

Процесс осуществляется в случае невозможности дальше эксплуатировать прежние втулки. При работе используется специальная оправка. Втулки снимаются легко. Диаметр новых деталей должен быть на 0,05мм больше предыдущих. Понадобится также смазка.

Блок цилиндров установить на подставку. Прежде чем смазывать втулки, можно положить их на пол часа в морозильник. Это поможет им легче войти. Клапаны не должны болтаться и заедать. В ином случае, демонтаж окажется бесполезным.

Притирка клапанов

Завершающий этап ремонта блока цилиндров. Притирка необходима для более плотного прилегания к седлам. Клапан очищается от нагара с помощью абразивной поверхности, обрабатывается со всех сторон притирочной пастой. Далее следует установка в головку. Для вращения клапана можно использовать следующие методы:

  1. с помощью кусочка шланга. Самое главное он должен иметь диаметр как у клапана. Зажав шланг с двух сторон вращать поочередно в правую и левую стороны. Недостатком метода является его неудобность;
  2. современный метод. В магазине купить приспособление для притирки. Это значительно облегчит процесс.

Признаком того, что клапан притерся, являются матовость и непрерывность поверхности установки, и торца клапана. Другим признаком является более приглушенный звук. В конце седло и клапан протираются, а остатки пасты удаляются водой.

Ремонт коленчатого вала

Чрезвычайно высокие динамические нагрузки, которым подвергается коленчатый вал при работе, делают эту деталь одной из самых важных в двигателе. Ремонтировать данную деталь можно не более 4-х раз. После демонтажа, первым делом нужно определить, подлежит ли он реставрации. Если ответ утвердительный, то можно приступать к ремонту. Далее возникает вопрос, стоит ли шлифовать и растачивать шейки коленвала? При обнаружении волнообразных канавок, волнистости, то и то, и другое обязательны.

С каждой расточкой увеличивается ремонтный размер вкладышей. Если в первый раз он равняется – 0,25, то последняя расточка под вкладыши будет равна 1,00. Поэтому после снятия детали с блока цилиндров, нужно посмотреть размер. Заводской, еще не расточенный коленчатый вал, не имеет цифр.

Трещины на данной детали недопустимы. Наличие трещины может спровоцировать усталостный излом. Последний способен навредить работе сопрягаемых деталей. Совместно с визуальным осмотром, он простукивается молоточком. Треснувший коленвал подлежит немедленной замене.

Сборка и установка двигателя

Закончив ремонтные работы, можно приступать к сборке мотора, которая осуществляется в следующей последовательности:

  1. Установка вкладышей, усадка коленчатого вала.
  2. Сборка и установка поршня и шатуна.
  3. Крепление коленчатого вала бугелями.
  4. Установка прокладки ГБЦ.
  5. Установка моторной крышки.
  6. Фиксация помпы и насоса.
  7. Замена шкива.
  8. Крепление головки.
  9. Монтаж поддона картера.

Установка двигателя осуществляется с помощью подъемника. В случае его отсутствия понадобится 2-3 человека. Необходимо направлять двигатель на вал коробки. Фиксируется коробка с помощью домкрата, в приподнятом состоянии. Агрегат медленно опускается на коробку, не должно быть никаких перекосов. Если следовать инструкции, то процесс займет лишь несколько минут. При постепенном спуске домкрата нужно следить за попаданием крепления на подушки. После прикручивания коробки передач к движку, патрубки соединяются с помпой.

Далее устанавливаются головки. Нужно приподнять цепь, и поставить отметину на шкив. Цепь накидывается на башмак натяжителя. Устанавливаются прокладки, головка на блок. После закрутки болтов, нужно еще раз немного повернуть каждый. Болты предварительно смазываются маслом, что позволяет лучше тянуться. Не стоит крутить слишком сильно, можно сломать.

Теперь устанавливается радиатор, и соединяются патрубки. На головку закручивается распределительный вал (желательно приобретать заводской с ограничителем). Делается крючок из проволоки, который продевается в цепь. Натяжное устройство ослабляется до вдавливания башмака, а затем снова затягивается. Цепное колесо ставится на распределительный вал. Метка на цепи совпадет с меткой вала и шкива. Если всё совпадает, звездочка крепко затягивается.

Можно приступать к регулировке клапанов. Процесс начинается с четвертого цилиндра. Для проверки и регулирования зазоров между клапанами, вставляется специальный инструмент – щуп. После запуска двигателя клапана сядут на место, что потребует повторной регулировки.

Следующий шаг – установка системы зажигания. Под прерыватель-распределитель зажигания наносится герметизирующий слой, против протекания масла. Шкив подводится к первой отметине. Трамблер поворачивается по часовой стрелке, после открытия контакта, он затягивается. Подсоединяются измерители, монтируется клапанная крышка, подсос, рычаг газа. Заливается тосол. Перед тосолом в радиатор рекомендуется залить воду. Если патрубки плохо затянуты, она потечет. Такие протечки можно легко устранить без разлитого тосола. При заливании охлаждающей жидкости, не должна образовываться воздушная пробка. Сменив фильтр, в двигатель заливается масло.

Читайте также:  Ультразвуковой прибор для лица US MEDICA Crystal Glory розовый

Обкатка автомобиля

После капремонта мотора, следует его правильно обкатать. В противном случае могут возникнуть новые неисправности, а ресурсы не выработаются даже на 50%. Наиболее простой схемой правильной обкатки является на холостом ходу. После запуска двигатель прогревается до 10 минут на холостом ходу, а после выключается до остывания. Повторить несколько раз. Подобное действие позволяет выявить неисправности, или недопустимые протекания.

Следующим способом является работа на холостом ходу около десяти часов. При этом следует иногда проверять состояние автомобиля, каждый час останавливая двигатель для передышки. Температура ОЖ не должна превышать +80°С.

При обкатке новые запчасти притираются, и слишком большой пробег сразу точно навредит. Средней нормой является две три тысячи километров.

Важно! Избегать экстремальной езды, и превышения скорости более чем 60 км/ч.

Обслуживание двигателя после ремонта

Проведенный капитальный ремонт требует аккуратности при вождении. Все основные правила важно соблюдать в период обкатки. Каждые 500 км пути необходимо заменять масло. После пробега в 2000 километров, внеплановая замена масла происходит в последний раз. В будущем, замена требуется каждые 10-15 тысяч км.

Если капитальный ремонт осуществлен правильно, а эксплуатация аккуратна, то автомобиль прослужит долгий срок. Главное своевременно менять расходники, и приобретать лишь качественную продукцию.

Источник

Инструкция по охране труда при выполнении ремонта и технического обслуживания автомобилей и тракторов

Настоящая инструкция по охране труда разработана для безопасного выполнения ремонта и технического обслуживания автомобилей и тракторов

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда и проведению безопасной работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и тракторов.
1.2. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и тракторов допускаются лица старше 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке.
1.3. При производстве ремонтных работ необходимо соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные на предприятии.
1.4. Наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими при проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются:
— узлы и детали автотранспорта (в процессе ремонта возможно падение вывешенного транспортного средства или снимаемые с него узлы и детали);
— гаражно-ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, приспособления. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием без прохождения обучения и инструктажа;
— электрический ток;
— недостаточная освещенность рабочего места и обслуживаемого (ремонтируемого) узла, агрегата.
1.5. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.
1.6. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду, спецобувь; осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.
2.2. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом:
— гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть параллельны и не закатаны;
— раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях;
— слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, некосую и несбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями;
— рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность;
— ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм;
— напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную нерабочую поверхность, быть надежно закреплены на деревянной ручке с металлическим кольцом на ней;
— электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и надежное заземление.
2.3. Пол на рабочем месте должен быть сухим и чистым.
2.4. Переносной светильник должен иметь защитную сетку, исправный шнур и изоляционную резиновую трубку. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не выше 42 В.

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Все виды технического обслуживания и ремонта транспортного средства на территории нефтебаз выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах.
3.2. Приступать к техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт.
3.3. После постановки транспортного средства на пост технического обслуживания или ремонта обязательно проверить, заторможено ли оно стояночным тормозом, выключено ли зажигание, установлен ли рычаг переключения передач в нейтральное положение, подложены ли специальные противооткатные упоры не менее двух под колеса. На рулевое колесо повесить табличку «Двигатель не пускать – работают люди!».
3.4. После подъема транспортного средства гидравлическим подъемником необходимо зафиксировать подъемник упором от самопроизвольного опускания.
3.5. Ремонт транспортного средства снизу вне смотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке.
3.6. Для безопасного перехода через смотровую канаву, а также для работы спереди и сзади транспортного средства пользоваться переходными мостиками, а для спуска в смотровую канаву – специально установленными для этой цели лестницами.
3.7. Снимать или ставить колесо вместе с тормозным барабаном при помощи специальной тележки. Если снятие ступиц затруднено, применять для их снятия специальные съемники.
3.8. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос отработанных газов.
3.9. Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении и что под транспортным средством и вблизи вращающихся частей нет людей. Осмотр транспортного средства снизу производить только при неработающем двигателе.
3.10. Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажигание. Рычаг переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз. Проворачивать карданный вал только с помощью специального приспособления.
3.11. Снимать двигатель с транспортного средства и устанавливать на него только тогда, когда транспортное средство находится на колесах или на специальных подставках.
3.12. Перед снятием колес подставить под вывешенную часть транспортного средства или прицепа козелки соответствующей грузоподъемности и опустить на них вывешенную часть, а под неподнимаемые колеса установить специальные противооткатные упоры в количестве не менее двух.
3.13. При разборочно-сборочных и других крепежных операциях, требующих больших физических усилий, применять съемники, гайковерты и т.д. Трудноотворачиваемые гайки при необходимости предварительно смазать керосином или специальными жидкостями.
3.14. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару.
3.15. Перед снятием рессоры обязательно разгрузить ее от веса путем поднятия передней или задней части с последующей установкой рамы на козелки.
3.16. Для проведения работ под поднятым кузовом самосвального прицепа и при работах по замене или ремонту подъемного механизма предварительно освободить кузов от груза и обязательно установить дополнительное инвентарное приспособление (упор, фиксатор, штангу).
3.17. Перед ремонтом цистерны для перевозки нефтепродуктов полностью очистить ее от остатков нефтепродукта.
3.18. Ремонт топливных баков производить после полного удаления остатков топлива и обезвреживания.
3.19. Удалять разлитое масло или топливо следует с помощью песка или опилок, которые после использования необходимо ссыпать в специальные металлические ящики с крышками.
3.20. Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах – ключами с трещетками или шарнирной головкой.
3.21. Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком.
3.22. При работе зубилом или другим рубящим инструментом необходимо пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук.
3.23. Выпрессовывать туго сидящие пальцы и втулки необходимо с помощью специальных приспособлений.
3.24. Снятые с транспортного средства узлы и агрегаты необходимо помещать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально.
3.25. При работе на сверлильных станках следует устанавливать мелкие детали в тиски или специальные приспособления.
3.26. При работе на заточном станке следует стоять сбоку, а не против вращающегося абразивного круга, при этом использовать защитные очки или экраны. Зазор между подручником и абразивным кругом не должен превышать 3 мм.
3.27. При работе электроинструментом напряжением более 42 В пользоваться защитными средствами (диэлектрическими резиновыми перчатками, калошами, ковриками), выдаваемыми совместно с электроинструментом.
3.28. Подключать электроинструмент к сети следует только при наличии исправного штепсельного разъема.
3.29. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе необходимо отсоединять электроинструмент от сети.
3.30. Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали необходимо щеткой-сметкой или металлическим крючком.
3.31. Запрещается:
— выполнять работы под транспортным средством или агрегатом, вывешенном только на подъемном механизме без подставки козелков или других страхующих устройств;
— поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъемного механизма, а также зачаливать агрегаты стропой, проволокой и т.п.;
— работать под поднятым кузовом самосвального прицепа без специального инвентарного фиксирующего приспособления;
— использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного упора;
— работать с поврежденными или неправильно установленными упорами;
— выполнять какие-либо работы на баллонах, находящихся под давлением;
— переносить электроинструмент держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;
— сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на стоящих рядом людей или себя;
— хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;
— мыть агрегаты, узлы и детали, и тому подобное легковоспламеняющимися жидкостями;
— загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.;
— хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов;
— применять приставные лестницы;
— скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги;
— использовать гайки и болты со смятыми гранями;
— держать мелкие детали при их сверлении;
— устанавливать прокладки между звеном ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийных ситуаций (возгорание, пожар) необходимо:
— остановить выполнение работ;
— сообщить руководителю работ.
4.2. При тушении пожара необходимо помнить:
— песок применяют при тушении небольших очагов горения твердых и жидких веществ;
— асбестовое полотно, брезент, кошму применяют для тушения небольших горящих поверхностей и одежды на человеке.
4.3. При невозможности своими силами ликвидировать очаг возгорания – воспользоваться системой оповещения людей о пожаре и вызвать пожарную бригаду по телефону 101.
4.4. При получении травм или внезапном заболевании сотрудников немедленно организовать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиляцию.
5.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место.
5.3. Если транспортное средство остается на специальных подставках, проверить надежность его установки. Запрещается оставлять транспортное средство, агрегат вывешенным только подъемным механизмом.
5.4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место.
5.5. Вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.
5.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы информировать непосредственного руководителя.

Источник